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　　在古巴炫目的阳光下，我们的旅行像是在参加一场永不谢幕的狂欢会，吉他和手鼓把深夜叫醒，萨尔萨妖娆的身姿扭动不停，朗姆酒把欢乐的气氛点燃。古巴，离欢乐最近。

　　特立尼达蜜糖里的真实生活

　　如果说古巴是世界的糖罐，那这糖罐里三分之一的糖都出自这个岛国中部面临加勒比海的一个城市——特立尼达。

　　特立尼达是古巴殖民地时期的历史和文化的典型代表，是西班牙殖民者在古巴建立的第三个城市。而后，在古巴为全世界提供甜蜜的年代里，特立尼达也迎来了最甜蜜的日子。糖厂山谷的50 多家糖厂为特立尼达引来了南美的白银、非洲的黑奴、欧洲的精美建筑和亡命的加勒比海盗，它们在这个城市所留下的痕迹使特立尼达及附近的糖厂山谷于1988 年被评为联合国人类文化遗产。

　　虽然这里一望无际的甘蔗田和大大小小的糖厂中都弥漫着一股甜香，可对当年被长途贩运到这里又终日劳作不得休息的黑人奴隶来说，糖厂山谷绝不是一个甜蜜的地方。今天这里的大部分居民都是当年黑人奴隶的后代，他们居住在位于谷地中心的观景台下的平房里。高高的观景台是当年用来监视奴隶工作、防范他们逃跑的，而平房也曾经是奴隶的集体宿舍。不过这里现在的居民对自己的生活很满意。一个身材高大黑人姑娘罗莎利索地把一根青甘蔗放在压榨机中，挤了一大杯甘蔗汁又往里面撒上一把碎冰，然后递到我面前：“这杯算我请你的，帮我个忙！”她指了指和我同行的一个中国朋友，说：“跟他说我

　　喜欢他！我们这里的生活像糖一样甜。让他别走了！”我笑着把她的话翻给我的朋友听，弄了他一个大红脸。糖会引来蜜蜂，而在加勒比，财富会引来海盗。在历史上，独来独往的加勒比海盗曾经两次集结在一起攻下了特立尼达。

　　他们掠夺钱财、女人和奴隶，杀死所有有抵抗能力的男人并烧毁了整个城市。时至今日，这座城市路边的隔离墩依然是一尊尊当年抵御海盗时所使用的铜炮，承载历史的同时又不失别致。旧特立尼达以市场广场为中心，广场四周有一些富丽堂皇的殖民时期建筑。康德罗宫和浪漫主义博物馆是城里首屈一指的漂亮建筑。城区不大，步行更能体会时光凝滞的美感。午后，游客大都难耐阳光的炙烤，返回了在海滨的酒店里，特立尼达老城区重新安静下来，褪色的墙漆被强烈的阳光照的泛起一层耀眼光芒，仿佛又恢复了它鼎盛时期的辉煌。跟着下班后的罗莎，我们来到整个城市中最喧闹的地方——一家叫做Conga 的舞蹈俱乐部。罗莎非常喜欢非洲音乐，她说黑人奴隶不仅为特立尼达创造了物质财富，也把非洲的音乐舞蹈文化融入了当地人的生活。这里所沿袭的Congo 是一种源自甘蔗园中黑奴的舞蹈，所以服装、道具和配乐都非常简单。跳舞的是三个小伙子，他们手持木棒跃到空中，结实的肌肉爆炸般的隆起，目光中充满了喜悦与狂热，汗珠被腾空的冲力甩得四面飞溅，落在露天舞台上，转眼就被亚热带的阳光蒸干。

　　古巴具备了一切可以成就快乐的条件，碧绿的海水、细软的沙滩、雪茄、朗姆酒和充满了激情的夜晚，可大概是因为它饱经风雨，所以还散发着一种狂欢过后的忧伤和些许的怀旧，而这应该就是古巴独有的味道。也许没有人能够每时每刻都快乐地生活，可在古巴，乐天知命的人们努力离欢乐最近。只要你愿意，欢乐无时无处不在！